Сайлентблок в рычаге

Сайлентблок – резинометаллический шарнир, который благодаря эластичности резины снижает передачу вибраций и колебаний от ходовой части автомобиля на его кузов, а также обеспечивает ограниченно подвижное, упругое и беззвучное сопряжение деталей подвески и других узлов. Сайлентблоки влияют на работу шасси, комфорт в салоне и безопасность передвижения. В этой статье рассматриваются виды сайлентблоков, их конструкция, признаки неисправности и причины выхода из строя.

Иногда сайлентблоки ошибочно называют «саленблок» или «сайленблок». Правильное название – «сайлентблок» – образовано из двух английских слов «silent» и «block», что в переводе на русский означает «тихий блок». Опытные автомобилисты и сотрудники станций техобслуживания часто сокращённо называют их «сайлентами» или, реже, «резинками».

Применение сайлентблоков в подвеске автомобиля и других его узлах позволяет без трения создать упругое, беззвучное и ограниченно подвижное соединение деталей, уменьшить передаваемые на кузов вибрации. Также иногда резинометаллические шарниры компенсируют допуски изготовления сопрягаемых деталей, что снижает себестоимость последних. Такие изделия применяются в конструкции шасси всех без исключения автомобилей и другой движимой техники.

Устройство сайлентблоков

Сайлентблок с крепежными проушинами

Наибольшее распространение получили сайлентблоки с конструкцией из двух металлических обойм (наружной и внутренней), между которыми вклеена методом вулканизации или механически ими зажата резиновая или полиуретановая втулка (эластомер). На изображении слева пример такого сайлентблока в разрезе с более редкой особенностью в виде крепежных проушин вместо сквозного отверстия под винт или болт.

Из чего состоит плавающий сайлентблок

Также в автомобильной подвеске встречаются так называемые плавающие сайлентблоки, в составе которых нет эластомера, вместо этого используется металлический шарик с двумя пальцами, тефлоновые вкладыши и пыльники. Такие сайлентблоки используются когда необходимо добиться более точной работы узлов подвески в любых дорожных условиях. На изображении справа представлен такой шарнир в разобранном состоянии.

Виды сайлентблоков

Несмотря на относительно простую конструкцию, сайлентблоки имеют обширную классификацию. Они отличаются по конструкции, составу, применимости, способу фиксации упругого элемента. Резинометаллические шарниры различают:

По конструкции

  • С цельнорезиновой вставкой и одной или двумя металлическими обоймами, с креплением под винт, болт или путём запрессовки в рычаги или другие детали;

  • Аналогичной конструкции, но с крепежными проушинами в качестве альтернативы классическому креплению под винт или болт;

  • С резиновой вставкой с технологическими полостями, для более тонкой настройки работы узлов подвески и других сопряжений (большего ограничения перемещения или, наоборот, большей свободы движения сопряжений в определенных направлениях);

  • Интегрированные – наружной обоймой сайлентблока служит проушина рычага или другого элемента, куда он установлен. В этом случае замена резинометаллического шарнира невозможна без специального оборудования, или крайне затруднена. Так производители увеличивают продажи запасных запчастей, в данном случае рассчитывают на продажу рычагов в сборе.

  • Плавающие (или скользящие) – вместо резиновой втулки используется палец с шариком. Конструкция плавающих сайлентблоков схожа с шаровой опорой. Обычно такие сайлентблоки применяются в поворотных кулаках.

Сайлентблок с двумя обоймами
Сайлентблок с двумя обоймами
Сайлентблоки с отверстиями
Сайлентблоки с отверстиями
Плавающий сайлентблок
Плавающий сайлентблок

По составу

Резинометаллические сайлентблоки
Резинометаллические сайлентблоки
Полиуретановые втулки и сайлентблоки
Полиуретановые втулки и сайлентблоки
Различные виды сайлентблоков
Различные виды сайлентблоков
  • Резинометаллические. Классическая и наиболее распространённая конструкция – между наружной и внутренней металлическими обоймами вставлена резиновая (на основе каучука) втулка. Отличаются невысокой стоимостью, достаточным ресурсом (до 100 тысяч километров), хорошо гасят вибрации и колебания. Дополнительный немаловажный плюс – сайлентблоки в оригинальном исполнении проходят заводское тестирование на автомобиле (не относится к альтернативным производителям запчастей). Из недостатков – боятся воздействия низких температур, реагентов, масел.

  • Полиуретановые. Пришли из автоспорта, где требуется больше жёсткости и собранности подвески в ущерб комфорту. Конструкция не отличается от резинометаллических сайлентблоков, только вместо резины применяется полиуретан. Такие сайлентблоки хуже гасят вибрации и колебания, но делают управление автомобилем более отзывчивым. Также у полиуретановых сайлентблоков выше ресурс (но и стоимость – тоже), так как они не боятся воздействия масел, дорожной химии, низких температур. Гражданское применение обычно обусловлено высокой износостойкостью таких сайлентблоков несмотря на их минусы.

Часто в Интернете пишут, что полиуретановые сайлентблоки служат в 5 раз дольше резинометаллических, а на деле их ресурс зависит от множества факторов. Обычно полиуретановый эластомер действительно остаётся целым, но отклеивается от обоймы, так как большинство сортов полиуретана обладают плохой адгезией к металлам. Поэтому заявления про высокий ресурс таких “сайлентов” стоит воспринимать как маркетинговую кампанию производителей таких изделий. А с учётом того, что полиуретановые сайлентблоки дороже и менее доступны, а их установка нарушает заводские параметры эластокинематики подвески, то покупка может оказаться не такой привлекательной, как на рекламных баннерах.

По применимости

Сайлентблоки активно применяются в различных узлах автомобиля. Часто их устанавливают:

  • В рычаги передней и задней подвески;
  • В стойки стабилизатора поперечной устойчивости в качестве альтернативы шарнирам;

  • В амортизаторы (в крепёжную проушину);
  • В подрамники (передние и, при наличии, задние);
  • Под двигатель и коробку передач (некоторые подушки двигателя имеют сходную конструкцию);
  • В заднюю балку;
  • Между рамой и кузовом в автомобилях с рамной конструкцией;
  • В поворотные кулаки (сюда устанавливаются плавающие сайлентблоки).
Положение сайлентблоков в передней подвеске Mercedes-Benz C-Classe 2015

По способу фиксации упругого элемента

Существует несколько основных способов соединения резинового упругого элемента с металлическими обоймами:

  • Обжатием. В данном случае резиновый элемент зажимается между обоймами. Из плюсов – высокий ресурс, из минусов – низкая упругость элемента;

  • Вулканизацией. Резиновая втулка склеивается с металлическими обоймами. Из плюсов – высокая упругость сайлентблока, из минусов – страдает надёжность изделия (резина может отклеиться от обойм) и жёсткость соединения (подвижность может оказаться чрезмерной).

  • Комбинированный. Современные резинометаллические шарниры обычно изготавливаются комбинированным методом – применяется умеренное обжатие совместно с вулканизацией. Это позволяет сохранить преимущества и устранить недостатки вышеперечисленных “чистых” методов фиксации упругого элемента.

Признаки неисправности сайлентблоков

На слух определить выход из строя сайлентблоков сложно, так как похожие признаки неисправности есть и у других элементов шасси. Точный диагноз можно сделать только при осмотре на “яме” или станции технического обслуживания.

Поврежденный сайлентблок

Поврежденный сайлентблок (отрыв резинового демпфера от внутренней обоймы)

В запущенных случаях неисправность сайлентблоков можно обнаружить визуально, в остальных достаточно воспользоваться монтажной монтировкой, раскачивая сайлентблоки в местах сопряжений. Надрывы, трещины на резиновой вставке, отслоения резины или отрыв эластомера от обоймы являются поводом для замены изделия;

Предварительно о наличии неисправности в сайлентблоки могут подсказать:

  • Скрипы и постукивания в районе подвески (в дождливую погоду скрип может исчезать);
  • Повышенные вибрации при работе двигателя и при движении автомобиля;
  • Увеличенный и неравномерный износ покрышек;
  • Увеличенные люфты в подвеске (появляется ощущение, что автомобиль немного “плавает” на дороге, или излишне кренится в поворотах).
Вышедшие из строя сайлентблоки

Вышедшие из строя сайлентблоки

Несмотря на не высокую цену самих сайлентблоков, их замена не всегда обходится дёшево (например, поменять сайлентблоки в подрамнике – далеко не простая задача). При игнорировании необходимости ремонта ускоряется износ других узлов шасси – рычагов, стоек и втулок стабилизатора, резины, шаровых опор, наконечников рулевых тяг и других элементов.

Причины выхода сайлентблоков из строя

На ресурс сайлентблоков влияют: их конструкция, качество материалов, условия эксплуатации (стиль вождения, качество дорог, температурные условия, применение дорожных реагентов), корректность монтажа и другое. Наиболее частые причины выхода их из строя:

Треснувшая резиновая вставка сайлентблока

Треснувшая резиновая вставка сайлентблока

  • Манера вождения. Слишком агрессивный или, наоборот, чрезмерно осторожный стили вождения одинаково плохо сказываются на сайлентблоках. В первом случае они работают с повышенными нагрузками, что ускоряет их износ, во втором – отрабатывают в неоптимальном диапазоне амплитуд, что приводит к потере эластичности демпфирующей вставки с последующим выходом из строя;

  • Нарушения при монтаже. Технологический процесс монтажа сайлентблоков предусматривает их установку на вывешенном автомобиле, однако финальную затяжку болтов или винтов следует делать, когда автомобиль стоит на колёсах или под нагрузкой. На станциях техобслуживания этим часто пренебрегают, в результате сайлентблоки могут быть установлены в неестественном положении подвески, что негативно сказывается на их ресурсе. Некоторые сайлентблоки (обычно с технологическими отверстиями) имеют метки, подсказывающие как их правильно установить. Неверная установка приводит к неправильной работе и снижает их ресурс;

  • Воздействие масел, реагентов. Стандартные резинометаллические сайлентблоки не любят воздействия масел, реагентов и других химических составов. Исключение – полиуретановые изделия – они стойки к химии.

  • Низкие температуры. Как и любые другие изделия, в составе которых содержится резина, сайлентблоки боятся низких температур, особенно в сочетании с ударными нагрузками. Зимой резина сайлетблоков “дубеет”, что плохо сказывается на их ресурсе.

  • Коррозия. Металлические обоймы сайлентблоков не покрывают никакими антикоррозионными составами, поэтому со временем они подвергаются коррозии. Часто это приводит к отрыву демпфирующей вставки от обойм.

Уничтоженный коррозией плавающий сайлентблок

Уничтоженный коррозией плавающий сайлентблок

Точно предсказать ресурс сайлентблоков невозможно, все зависит от факторов выше. Лучший совет в данном случае – проводить плановый осмотр ходовой части автомобиля при каждом посещении станции технического обслуживания, чтобы своевременно выявлять неисправности и в целом понимать состояние автомобиля.

Ремонт сайлентблоков

Сайлентблоки, также как, например, шаровые опоры и стойки стабилизатора, являются расходным материалом. В отличие от шарниров, которые иногда имеет смысл восстановить вместо покупки новых (и есть компании, специализирующиеся на оказании подобных услуг), сайлентблоки ремонту не подлежат, в первую очередь из экономических соображений. Это один из самых доступных элементов подвески, поэтому их просто меняют на новые и обычно сразу комплектом.

Замена сайлентблоков на примере Volkswagen Polo

В зависимости от модели автомобиля, типа сайлентблока и его расположения в автомобиле процесс замены этих деталей может сильно отличаться. На примере автомобиля Volkswagen Polo пятого поколения (2012 модельный год) с двигателем объемом 1.4 литра мощностью 86 л.с. покажем, как менять сайлентблоки передних рычагов. По московским дорогам автомобиль пробежал всего 38 тысяч километров.

  1. Покупаем новые детали. В данном случае это классические сайлентблоки с резиновой втулкой с технологическими прорезями и двумя обоймами. Артикул 1J0407181.
Новые сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo

Новые сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo

2. Убеждаемся в необходимости замены. В данном случае резина старых сайлентблоков начала трескаться. Отметим, что с такими повреждениями можно проехать еще 10-20 тысяч километров, но мы решили не временить с заменой.

На сайлентблоке видны трещины

На сайлентблоке видны трещины

3. Для замены этих сайлентблоков требуется открутить рычаги. Начнем с гаек шаровой опоры, предварительно сняв колесо.

Вид на рычаг сверху

Вид на рычаг сверху

4. Откручиваем гайки нижней шаровой опоры.

Шаровая опора со снятыми гайками

Шаровая опора со снятыми гайками

5. Откручиваем болт крепления рычага к подрамнику. Иногда закисают, но здесь без происшествий.

Снятый болт крепления рычага к подрамнику

Снятый болт крепления рычага к подрамнику

6. Откручиваем винт крепления рычага к подрамнику в районе сайлентблока.

Последняя точка крепления рычага в районе сайлентблока

Последняя точка крепления рычага в районе сайлентблока

7. Снимаем рычаг.

Снятый рычаг в сборе

Снятый рычаг в сборе

8. Теперь есть возможность лучше рассмотреть повреждения старого сайлентблока.

Поврежденный сайлентблок: отслоение резины о втулки, трещины

Поврежденный сайлентблок: отслоение резины о втулки, трещины

9. Зачищаем рычаг от пыли. До металла зачищать не нужно, наша задача – проявить метки. Они подсказывают правильное положение сайлентблоков, так как они у нас с прорезями. Последнее влияет на корректность работы узла.

Метки на рычаге

Метки на рычаге

10. Выпрессовываем старый сайлентблок на гидравлическом прессе.

Выпрессовка сайлентблока

Выпрессовка сайлентблока

11. Приставляем к проушине новый сайлентблок по метке. Можно немного обсадить его молотком (не перестарайтесь).

Установка нового сайлентблока по меткам

Установка нового сайлентблока по меткам

12. Запрессовываем новый сайлентблок. Видно, что метки не съехали.

Запрессовка сайлентблока

Запрессовка сайлентблока

13. Последний раз смотрим на старые резинки” и отправляем их в урну.

Еще один кадр с поврежденными сайлентблоками

Еще один кадр с поврежденными сайлентблоками

14. Устанавливаем рычаг на место в обратном порядке.

Процесс установки рычага на место

Процесс установки рычага на место

15. Наживляем всех гайки и винты, но без затяжки.

Гайку сейчас не нужно затягивать

Гайку сейчас не нужно затягивать

16. Даём нагрузку стойке (в данном случае удобнее с помощью гидравлической стойки, но можно и опустить автомобиль на колёса) и протягиваем все соединения. Желательно это делать динамометрическим ключом рекомендованным заводом усилием. В случае с Volkswagen Polo пятого поколения – места крепления рычага к подрамнику затягиваются усилием 70 Нм + доворот на 90 градусов, а гайки шаровой опоры – 100 Нм.

Затяжка производится только под нагрузкой

Затяжка производится только под нагрузкой

Частые вопросы и ответы про сайлентблоки

Подвеска автомобиля будет работать неправильно (“рыскать”, “плавать”), появятся посторонние звуки (скрипы, постукивания, лязг). Также увеличивается износ покрышек и других деталей подвески, поскольку последние начинают воспринимать большие нагрузки.

Сайлентблоки нужно менять при выходе их из строя или наличии повреждений. Отслоения и трещины на резиновой втулке, отрыв её от обоймы, механические нарушения целостности изделия говорят о том, что пришло время их менять.

Понять, что сайлентблоки умерли, можно при визуальном осмотре и диагностике ходовой части, а намёки о наличии неисправности могут дать посторонние звуки со стороны шасси. Скрипы, стуки и лязг могут подсказать, что сайлентблоки вышли из строя. Но точный диагноз поставят специалисты на станции технического обслуживания.

Подписывайтесь на нас: Дзен Новости, Google News, ВКонтакте, Telegram, по RSS

Выскажите свое мнение:

Читайте также в нашем журнале: